Pentedattilo: den övergivna byn på den handformade klippan

Pentedattilo ligger i handflatan på en hand av sten. Bakom byn delar sig Monte Calvario i fem sandstenstoppar, och husen kröp in under dem, fastklamrade vid klippan ovanför bäcken Sant'Elia. Det är en kyrkby i kommunen Melito di Porto Salvo, vid kanten av det grekisktalande området area grecanica, drygt en halvtimme med bil från Reggio Calabria.

I ett trettiotal år var byn tom: 1968 förklarades den obeboelig och 1971 övergavs den helt, när de sista invånarna flyttade ner i dalen. Sedan kom volontärerna, de restaurerade husen, hantverksbodarna och en kortfilmsfestival. I dag går du upp hit i en eller två timmar, genom kullerstensgränder, förbi två gamla kyrkor, med en utsikt som klara dagar når ända till Sicilien.

Klippan med fem fingrar och det grekiska namnet

Namnet kommer från grekiskans pénte dáktylos, fem fingrar. Bakom byn delar sig Monte Calvario, en sandstensklippa som når omkring 250 meter över havet, i fem toppar som står uppradade som en öppen hand mot himlen. Sandsten är mjukt berg: under århundradena har topparna tappat bitar, och konturen du ser i dag är inte längre exakt den som 1800-talets resenärer tecknade.

Byn byggdes inne i handflatan, med husen tryckta mot bergväggen och taken som följer lutningen. Nedanför rinner bäcken Sant'Elia, en bred grusbädd som är nästan torr på sommaren och sluttar mot Joniska havet. Administrativt hör Pentedattilo till Melito di Porto Salvo, men geografiskt ligger byn redan mittemellan: havet fyra kilometer bort, Aspromontes första utlöpare i ryggen och området area grecanica som börjar en bit längre österut.

Från kalkidisk koloni till Albertis län

Pentedattilo grundades som en kalkidisk koloni omkring 640 f.Kr., på en plats vald för att kontrollera Sant'Elias dal och kuststräckan nedanför. När det bysantinska styret tog slut gjorde räderna från havet resten: de som bodde nere flyttade upp, och byn drog ihop sig runt klippan, som fungerade som naturlig fästning.

På 1100-talet gjorde normanderna området till ett friherreskap som anförtroddes släkten Abenavoli del Franco. Senare gick det till Francoperta, och 1589 köpte familjen Alberti länet för 15 180 dukater, en summa som säger något om dess värde. Alberti behöll det till 1760, då det övergick till familjen Clemente, och från 1823 till Ramirez. Av borgen, delvis uthuggen ur själva berget, återstår i dag murar och rum som smält in i byns struktur, på sidan mot bäcken.

Massakern 1686 och legenden om den blodiga handen

De fastställda fakta är dessa. Natten till den 16 april 1686 trängde baron Bernardino Abenavoli, arvtagare till den släkt som förlorat länet, in i Albertis borg med en grupp beväpnade män. Markisen Lorenzo Alberti dödades med skjutvapen och dolk, och med honom dog andra familjemedlemmar. Bakom sammandrabbningen låg det arrangerade äktenskapet mellan Antonietta Alberti, markisens syster, och Petrillo Cortés: Abenavoli ville själv gifta sig med henne. Antonietta överlevde, tvingades gifta sig med sin angripare och slutade sina dagar innestängd i ett kloster. Sju av gärningsmännen ställdes inför rätta och avrättades.

Ur domstolskrönikan växte legenden, som är en annan sak. Det sägs att klippan färgas röd i solnedgången därför att det är Albertis blod som färgar den, och att man blåsiga nätter fortfarande hör ropen från den natten mellan topparna. Det röda är i själva verket sandsten i det svepande ljuset, men berättelsen passar så väl in i landskapet att den fastnat på byn.

Övergivandet och återkomsten till liv

Jordbävningen 1783 inledde den långa nedgången. Många familjer flyttade ner mot havet, och 1811 förlorade Pentedattilo sin självständighet som kommun och blev en del av Melito di Porto Salvo. Skalvet 1908 orsakade ytterligare skador, men det avgörande slaget kom 1968, när sandstensblock lossnade från klippan och den gamla byn förklarades obeboelig. År 1971 flyttade de sista invånarna ungefär en kilometer nedåt, dit där nya Pentedattilo ligger.

Återkomsten började på 1980-talet med internationella volontärläger: grupper av unga européer som varje sommar kom upp för att röja bråte och resa murar på nytt. År 1996 bildades föreningen Pro Pentedattilo, som har lett restaureringen av husen, omläggningen av huvudgatans stenläggning och återöppnandet av små verkstäder. Sedan 2006 håller byn i Pentedattilo Film Festival, en internationell kortfilmsfestival med utomhusvisningar mellan gränderna, masterclasses och konserter.

Vad du ser på väg upp genom gränderna

Du lämnar bilen nedanför byn och fortsätter till fots på en stenläggning som stiger i trappsteg. Kyrkan Santi Pietro e Paolo, vars stomme går tillbaka till 1310, bevarar en dopfunt från 1600-talet och en gravhäll från 1627. Lite längre bort rymmer kyrkan Santa Maria della Candelora en Madonna med barnet i marmor från 1564. I en nisch mellan de lägre husen finns en Sankt Kristoffer-fresk från 1700-talet, och i prästgården från 1890 är ett rum tillägnat Gaetano Catanoso, kyrkoherde här mellan 1904 och 1921 och helgonförklarad 2005.

Runt kyrkorna rymmer de restaurerade husen verkstäder där det faktiskt arbetas: handmålad terrakotta, träsvarvning, vävning i vävstol, makramé, tvålar och bergamottessens. Det finns också en vinbar med lokal mat. Husen som fortfarande är ruiner har lämnats som de var, och det är kontrasten mellan de två som ger byn dess ansikte.

Utsikten, Edward Lear och Sentiero dell'Inglese

Från byns högre punkter faller blicken ner mot bäcken och terrasserna, vidgas sedan mot den joniska kusten och når klara dagar ända till Sicilien. Det är samma landskapsutsnitt som grep Edward Lear, den engelske målaren och författaren som sommaren 1847 vandrade genom södra Kalabrien tillsammans med vännen John Proby. En av hans teckningar av Pentedattilo bär en inskription daterad den 1 september 1847, och bladen från resan hamnade i Journals of a Landscape Painter in Southern Calabria, utgiven i London 1852.

Ur den dagboken föddes Sentiero dell'Inglese, en vandringsled på omkring 110 kilometer i sju etapper som börjar just i Pentedattilo och slutar i Staiti, via Bagaladi, Amendolea, Gallicianò, Bova, Roghudi Vecchio och Palizzi. Har du inte flera dagar räcker den korta slingan runt klippan upp till byklungan Sant'Antonio, med de fem fingrarna sedda bakifrån.

Så tar du dig till Pentedattilo och hur lång tid det tar

Med bil: motorvägen A2 slutar i Reggio Calabria, därifrån tar du SS106 längs joniska kusten söderut och kör av vid Annà, strax före Melito di Porto Salvo, och följer sedan vägen inåt land i ungefär fyra kilometer. Från Reggio Calabria är det ett trettiotal kilometer, drygt fyrtio minuter. Med tåg är stationerna Melito di Porto Salvo och Annà på joniska linjen användbara, och därifrån behövs taxi. Flygplatsen i Reggio Calabria ligger ett tjugotal kilometer bort, Lamezia Terme omkring 156, en timme och fyrtio på motorväg.

Du parkerar nedanför byn och går upp till fots. För gränderna och de två kyrkorna räknar du en och en halv till två timmar; lägger du till slingan runt klippan blir det en halvdag. Du behöver täckta skor med mönstrad sula, eftersom stenläggningen är ojämn och stentrappstegen är hala. På sommaren är sen eftermiddag rätt tid: klippan fångar ljuset och hettan släpper.

Att se i omgivningarna

Pentedattilo tar en halv dag, så det lönar sig att kombinera med något annat. Mest naturligt är Reggio Calabria, en halvtimme norrut: strandpromenaden, Nationella arkeologiska museet med Riacebronserna och centrum ryms bekvämt samma dag. Österut kommer du i stället in i själva area grecanica, där Bova ligger på en kulle på 820 meter och kalabrisk grekiska fortfarande är ett levande språk.

Stiger du inåt land från kusten når du Aspromonte, med bokskogar och leder över tusen meter. Och vill du byta Joniska havet mot Tyrrenska räcker fyrtio minuter: Scilla och Costa Viola ligger på andra sidan spetsen, med ett helt annat hav och Chianaleas hus som slutar i vattnet.

Var du bor: semesterhus på Reggiokusten

Pentedattilo är ett besök på några timmar, inte en plats att sova på. Rätt bas är kusten: från ett hus på Costa Viola eller i Reggioområdet är du här på under en timme, och under samma semester håller du ihop havet, byarna inåt land och stadens museer.

Ett semesterhus låter dig ha din egen rytm: du kommer tillbaka sent efter solnedgången vid klippan utan mattider, gör frukost när du vill och hänger badbyxorna på balkongen. Tvårummare och lägenheter med två sovrum fungerar bra för familjer och för två par som reser ihop, med utrustat kök och plats för väskorna som ett hotellrum inte har. Titta på vilka hus som är lediga under dina datum och skicka oss en direkt förfrågan: vi svarar själva, utan mellanhänder.

Vanliga frågor om Pentedattilo

Är Pentedattilo fortfarande en spökby?
Inte helt. Byn övergavs 1971, men sedan 1980-talet har volontärernas och föreningen Pro Pentedattilos arbete fört tillbaka hantverksbodar, en vinbar och kulturlokaler. Bredvid de restaurerade husen står fortfarande ruinerna, lämnade som de var.

Hur långt är det från Reggio Calabria till Pentedattilo?
Ett trettiotal kilometer, drygt fyrtio minuter med bil: SS106 söderut, avfarten Annà och sedan fyra kilometer inåt land.

Kostar det inträde?
Nej, det är fri entré och du går runt på egen hand. Lokala naturguider håller berättade vandringar efter bokning.

Hur lång tid tar besöket?
En och en halv till två timmar för gränderna, de två kyrkorna och utsiktspunkterna. Med slingan runt klippan upp till byklungan Sant'Antonio blir det en halvdag.

Vilka skor behövs?
Täckta skor med mönstrad sula. Stenläggningen är ojämn, trappstegen slitna och vissa partier stiger brant: släta sandaler och flip-flops fungerar inte här.

Går det att besöka Pentedattilo med barn?
Ja, promenaden är kort och tekniskt enkel, men den går hela tiden uppför på ojämnt underlag: barnvagn kommer inte fram, ta bärsele eller bärmeis i stället.

Varför heter klippan så?
Pentedattilo kommer från grekiskans pénte dáktylos, fem fingrar: så många sandstenstoppar delar sig Monte Calvario i bakom byn.