Pentedattilo : le village abandonné sur le rocher en forme de main

Pentedattilo tient dans la paume d'une main de pierre. Derrière le village, le Monte Calvario s'ouvre en cinq pitons de grès, et les maisons se sont glissées dessous, accrochées au rocher au-dessus du torrent Sant'Elia. C'est un hameau de Melito di Porto Salvo, en bordure de l'area grecanica, à un peu plus d'une demi-heure de voiture de Reggio Calabria.

Pendant une trentaine d'années, le village est resté vide : déclaré inhabitable en 1968, complètement abandonné en 1971, quand les derniers habitants sont descendus dans la vallée. Puis sont arrivés les bénévoles, les maisons restaurées, les ateliers d'artisans et un festival de courts métrages. Aujourd'hui on y monte à pied pour une ou deux heures, entre ruelles pavées, deux vieilles églises et un panorama qui, par temps clair, atteint la Sicile.

Le rocher aux cinq doigts et le nom grec

Le nom vient du grec pénte dáktylos, cinq doigts. Derrière le village, le Monte Calvario, un rocher de grès qui culmine à environ 250 mètres au-dessus de la mer, se fend en cinq pitons alignés comme une main ouverte contre le ciel. Le grès est une roche tendre : au fil des siècles les pitons ont perdu des morceaux, et la silhouette d'aujourd'hui n'est plus exactement celle que dessinaient les voyageurs du XIXe siècle.

Le village s'est bâti dans la paume, maisons plaquées contre la paroi et toits épousant la pente. En contrebas coule le torrent Sant'Elia, un large lit de galets presque à sec en été, qui descend vers la mer Ionienne. Administrativement, Pentedattilo est un hameau de Melito di Porto Salvo, mais géographiquement il est déjà entre deux mondes : la mer à quatre kilomètres, les premiers contreforts de l'Aspromonte dans le dos, l'area grecanica qui commence un peu plus à l'est.

De la colonie chalcidienne au fief des Alberti

Pentedattilo naît comme colonie chalcidienne vers 640 av. J.-C., sur un site choisi pour contrôler la vallée du Sant'Elia et la portion de côte en contrebas. La fin de la domination byzantine et les raids venus de la mer ont fait le reste : ceux d'en bas sont montés, et le village s'est resserré autour du rocher, qui servait de forteresse naturelle.

Au XIIe siècle, les Normands en firent une baronnie confiée aux Abenavoli del Franco. Elle passa ensuite aux Francoperta, puis en 1589 les Alberti achetèrent le fief pour 15 180 ducats, un chiffre qui dit sa valeur. Les Alberti le gardèrent jusqu'en 1760, date à laquelle il passa aux Clemente, puis à partir de 1823 aux Ramirez. Du château baronnial, en partie creusé dans la roche même, subsistent aujourd'hui des murs et des salles intégrés au tissu du village, du côté qui regarde le torrent.

Le massacre de 1686 et la légende de la main ensanglantée

Les faits établis sont les suivants. Dans la nuit du 16 avril 1686, le baron Bernardino Abenavoli, héritier de la famille qui avait perdu le fief, entra avec des hommes armés dans le château des Alberti. Le marquis Lorenzo Alberti fut tué par armes à feu et coups de poignard, et d'autres membres de la famille périrent avec lui. À l'origine du conflit, le mariage arrangé entre Antonietta Alberti, sœur du marquis, et Petrillo Cortés : Abenavoli voulait l'épouser lui-même. Antonietta survécut, fut contrainte d'épouser son agresseur et finit enfermée au couvent. Sept exécutants furent jugés et mis à mort.

De la chronique judiciaire est née la légende, qui est autre chose. On raconte qu'au coucher du soleil le rocher rougit parce que c'est le sang des Alberti qui le colore, et que les nuits de vent on entend encore, entre les pitons, les cris de cette nuit-là. Le rouge, en réalité, c'est le grès qui renvoie la lumière rasante ; mais le récit s'emboîte si bien dans le paysage qu'il est resté collé au village.

L'abandon et le retour à la vie

Le tremblement de terre de 1783 a ouvert le long déclin. Beaucoup de familles sont descendues vers la mer, et en 1811 Pentedattilo a perdu son autonomie communale pour devenir un hameau de Melito di Porto Salvo. Le séisme de 1908 a ajouté d'autres dégâts, mais le coup décisif est venu en 1968, quand des blocs de grès se sont détachés du rocher et que le vieux village a été déclaré inhabitable. En 1971, les derniers habitants sont descendus d'environ un kilomètre, là où se trouve le nouveau Pentedattilo.

Le retour a commencé dans les années 1980 avec les chantiers de bénévoles internationaux : des groupes de jeunes Européens qui montaient chaque été déblayer les gravats et relever les murs. En 1996 est née l'association Pro Pentedattilo, qui a mené la restauration des maisons, le repavage de la rue principale et la réouverture de petits ateliers. Depuis 2006, le village accueille le Pentedattilo Film Festival, rendez-vous international du court métrage, avec projections en plein air dans les ruelles, masterclasses et concerts.

Ce que l'on voit en montant dans les ruelles

On laisse la voiture en contrebas du village et on continue à pied sur un pavage de pierre qui monte en gradins. L'église des Santi Pietro e Paolo, dont la structure remonte à 1310, conserve des fonts baptismaux du XVIIe siècle et une dalle funéraire de 1627. Un peu plus loin, l'église Santa Maria della Candelora abrite une Vierge à l'Enfant en marbre de 1564. Dans une niche entre les maisons basses se trouve une fresque du XVIIIe siècle représentant saint Christophe, et dans le presbytère de 1890 une salle est consacrée à Gaetano Catanoso, curé ici de 1904 à 1921 et proclamé saint en 2005.

Autour des églises, les maisons restaurées abritent des ateliers qui travaillent vraiment : terre cuite peinte à la main, tournage du bois, tissage au métier, macramé, savons et essence de bergamote. Il y a aussi un bar à vin avec cuisine locale. Les maisons encore en ruine ont été laissées telles quelles, et c'est ce contraste qui donne au village son visage.

Le panorama, Edward Lear et le Sentiero dell'Inglese

Depuis les points hauts du village, le regard descend sur le torrent et les terrasses, puis s'élargit à la côte ionienne et, par temps clair, jusqu'à la Sicile. C'est le même cadrage de paysage qui frappa Edward Lear, le peintre et écrivain anglais qui, à l'été 1847, traversa à pied la Calabre méridionale avec son ami John Proby. L'un de ses dessins de Pentedattilo porte une inscription datée du 1er septembre 1847, et les planches de ce voyage se retrouvèrent dans les Journals of a Landscape Painter in Southern Calabria, publiés à Londres en 1852.

De ce journal est né le Sentiero dell'Inglese, un chemin d'environ 110 kilomètres en sept étapes qui part justement de Pentedattilo pour rejoindre Staiti, en passant par Bagaladi, Amendolea, Gallicianò, Bova, Roghudi Vecchio et Palizzi. Si tu n'as pas plusieurs jours devant toi, la petite boucle qui contourne le rocher jusqu'au hameau de Sant'Antonio offre les cinq doigts vus de derrière.

Comment rejoindre Pentedattilo et combien de temps prévoir

En voiture : l'autoroute A2 se termine à Reggio Calabria, on prend ensuite la SS106 ionienne vers le sud et on sort à Annà, juste avant Melito di Porto Salvo, puis on suit sur environ quatre kilomètres la route qui remonte vers l'intérieur. Depuis Reggio Calabria, comptez une trentaine de kilomètres, un peu plus de quarante minutes. En train, les gares utiles sont Melito di Porto Salvo et Annà, sur la ligne ionienne, et il faut ensuite un taxi. L'aéroport de Reggio Calabria est à une vingtaine de kilomètres, celui de Lamezia Terme à environ 156, une heure quarante d'autoroute.

On se gare sous le village et on monte à pied. Pour les ruelles et les deux églises, prévois une heure et demie à deux heures ; avec la boucle autour du rocher, cela devient une demi-journée. Il faut des chaussures fermées à semelle crantée, car le pavage est irrégulier et les marches de pierre sont lisses. En été, la fin d'après-midi est le bon moment : le rocher prend la lumière et la chaleur retombe.

Que voir aux alentours

Pentedattilo se visite en une demi-journée, autant l'associer à autre chose. La combinaison la plus naturelle est Reggio Calabria, à une demi-heure au nord : le front de mer, le Musée archéologique national avec les Bronzes de Riace et le centre tiennent aisément dans la même journée. Vers l'est, en revanche, on entre dans l'area grecanica proprement dite, où Bova se perche à 820 mètres et où le grec de Calabre reste une langue vivante.

En remontant de la côte vers l'intérieur, on atteint l'Aspromonte, ses hêtraies et ses sentiers au-dessus de mille mètres. Et pour passer de la mer Ionienne à la Tyrrhénienne, quarante minutes suffisent : Scilla et la Costa Viola sont de l'autre côté de la pointe, avec une mer complètement différente et les maisons de Chianalea qui finissent dans l'eau.

Où dormir : maisons de vacances sur la côte de Reggio

Pentedattilo est une visite de quelques heures, pas un lieu où dormir. La bonne base, c'est la côte : depuis une maison sur la Costa Viola ou dans la zone de Reggio, tu arrives ici en moins d'une heure, et dans les mêmes vacances tu gardes ensemble la mer, les villages de l'intérieur et les musées de la ville.

Une maison de vacances te laisse ton rythme : tu rentres tard après le coucher du soleil sur le rocher sans horaires de cuisine, tu prépares le petit-déjeuner quand tu veux et tu étends le maillot sur le balcon. Les deux-pièces et les appartements à deux chambres marchent bien pour les familles et pour deux couples qui voyagent ensemble, avec une cuisine équipée et la place pour les valises qu'une chambre d'hôtel n'a pas. Regarde les maisons disponibles à tes dates et envoie-nous une demande directe : c'est nous qui te répondons, sans intermédiaires.

Questions fréquentes sur Pentedattilo

Pentedattilo est-il encore un village fantôme ?
Pas tout à fait. Abandonné en 1971, il a retrouvé depuis les années 1980, grâce aux bénévoles et à l'association Pro Pentedattilo, des ateliers d'artisans, un bar à vin et des espaces culturels. À côté des maisons restaurées subsistent celles en ruine, laissées telles quelles.

À quelle distance se trouve Pentedattilo de Reggio Calabria ?
Une trentaine de kilomètres, un peu plus de quarante minutes en voiture : SS106 vers le sud, sortie Annà, puis quatre kilomètres vers l'intérieur.

Faut-il payer un billet ?
Non, l'entrée est libre et la visite se fait en autonomie. Des guides naturalistes locaux proposent des visites commentées sur réservation.

Combien de temps faut-il prévoir ?
Une heure et demie à deux heures pour les ruelles, les deux églises et les points de vue. Avec la boucle autour du rocher jusqu'au hameau de Sant'Antonio, on arrive à une demi-journée.

Quelles chaussures faut-il ?
Des chaussures fermées à semelle crantée. Le pavage est irrégulier, les marches de pierre sont usées et certains passages grimpent : sandales lisses et tongs ne conviennent pas.

Peut-on visiter Pentedattilo avec des enfants ?
Oui, le parcours est court et sans difficulté technique, mais tout est en montée sur un sol irrégulier : la poussette ne passe pas, mieux vaut le porte-bébé.

Pourquoi ce nom ?
Pentedattilo vient du grec pénte dáktylos, cinq doigts : c'est le nombre de pitons de grès en lesquels se divise le Monte Calvario derrière le village.