Pentedattilo: el pueblo abandonado sobre la roca en forma de mano
Pentedattilo está en la palma de una mano de piedra. Detrás del pueblo, el Monte Calvario se abre en cinco pináculos de arenisca, y las casas se metieron debajo, agarradas a la roca sobre el torrente Sant'Elia. Es una pedanía de Melito di Porto Salvo, al borde del área grecánica, a poco más de media hora en coche de Reggio Calabria.
Durante unos treinta años fue un pueblo vacío: declarado inhabitable en 1968 y abandonado del todo en 1971, cuando los últimos vecinos bajaron al valle. Luego llegaron los voluntarios, las casas restauradas, los talleres artesanos y un festival de cortometrajes. Hoy se sube a pie durante una o dos horas, entre callejones empedrados, dos iglesias antiguas y un panorama que en los días claros llega a Sicilia.
La roca de los cinco dedos y el nombre griego
El nombre viene del griego pénte dáktylos, cinco dedos. Detrás del pueblo, el Monte Calvario, un peñasco de arenisca que llega a unos 250 metros sobre el mar, se parte en cinco pináculos alineados como una mano abierta contra el cielo. La arenisca es roca blanda: con los siglos los pináculos han perdido trozos, y el perfil que ves hoy ya no es exactamente el que dibujaban los viajeros del siglo XIX.
El pueblo se construyó dentro de la palma, con las casas pegadas a la pared y los tejados siguiendo la pendiente. Abajo corre el torrente Sant'Elia, un lecho ancho de grava casi seco en verano que baja hacia el Jónico. Administrativamente Pentedattilo es una pedanía de Melito di Porto Salvo, pero geográficamente ya está en medio: el mar a cuatro kilómetros, los primeros contrafuertes del Aspromonte a la espalda y el área grecánica empezando algo más al este.
De colonia calcídica a feudo de los Alberti
Pentedattilo nació como colonia calcídica hacia el 640 a.C., en un lugar elegido para controlar el valle del Sant'Elia y el tramo de costa que queda debajo. Al acabar el dominio bizantino, las incursiones desde el mar hicieron el resto: quien vivía abajo subió, y el pueblo se apretó contra la roca, que funcionaba como fortaleza natural.
En el siglo XII los normandos convirtieron el territorio en baronía, confiada a los Abenavoli del Franco. Después pasó a los Francoperta y en 1589 lo compraron los Alberti por 15.180 ducados, una cifra que indica cuánto valía el feudo. Los Alberti lo mantuvieron hasta 1760, cuando pasó a los Clemente, y desde 1823 a los Ramirez. Del castillo baronial, excavado en parte en la propia roca, quedan hoy muros y estancias integrados en el caserío, en el lado que mira al torrente.
La matanza de 1686 y la leyenda de la mano ensangrentada
Los hechos comprobados son estos. La noche del 16 de abril de 1686 el barón Bernardino Abenavoli, heredero de la familia que había perdido el feudo, entró con un grupo de hombres armados en el castillo de los Alberti. El marqués Lorenzo Alberti fue asesinado a tiros y puñaladas, y con él murieron otros miembros de la familia. En el origen del choque estaba el matrimonio concertado entre Antonietta Alberti, hermana del marqués, y Petrillo Cortés: Abenavoli quería casarse con ella. Antonietta sobrevivió, fue obligada a casarse con su atacante y acabó encerrada en un convento. Siete de los ejecutores fueron juzgados y ajusticiados.
De la crónica judicial nació la leyenda, que es otra cosa. Se cuenta que al atardecer la roca se tiñe de rojo porque es la sangre de los Alberti la que la colorea, y que en las noches de viento entre los pináculos aún se oyen los gritos de aquella noche. El rojo, en realidad, es la arenisca que devuelve la luz rasante; pero el relato encaja tan bien en el paisaje que se le ha quedado pegado al pueblo.
El abandono y la vuelta a la vida
El terremoto de 1783 abrió el largo declive. Muchas familias se trasladaron hacia el mar y en 1811 Pentedattilo perdió la autonomía municipal, pasando a ser pedanía de Melito di Porto Salvo. El seísmo de 1908 añadió más daños, pero el golpe definitivo llegó en 1968, cuando se desprendieron bloques de arenisca de la roca y el casco antiguo fue declarado inhabitable. En 1971 los últimos vecinos bajaron cerca de un kilómetro, donde está el Pentedattilo nuevo.
El regreso empezó en los años ochenta con los campos de voluntariado internacional: grupos de jóvenes europeos que cada verano subían a retirar escombros y levantar muros. En 1996 nació la asociación Pro Pentedattilo, que ha guiado la restauración de las casas, el nuevo pavimento de la calle principal y la reapertura de pequeños talleres. Desde 2006 el pueblo acoge el Pentedattilo Film Festival, muestra internacional de cortometrajes con proyecciones al aire libre entre los callejones, clases magistrales y conciertos.
Qué se ve subiendo por los callejones
Se deja el coche debajo del pueblo y se sigue a pie por un empedrado que sube en escalones. La iglesia de los Santi Pietro e Paolo, cuya fábrica se remonta a 1310, conserva una pila bautismal del siglo XVII y una lápida sepulcral de 1627. Un poco más allá, la iglesia de Santa Maria della Candelora guarda una Virgen con Niño en mármol de 1564. En una hornacina entre las casas bajas hay un fresco dieciochesco de San Cristóbal, y en la casa parroquial de 1890 una sala está dedicada a Gaetano Catanoso, párroco aquí de 1904 a 1921 y proclamado santo en 2005.
Alrededor de las iglesias, las casas restauradas albergan talleres que trabajan de verdad: terracota pintada a mano, torneado de madera, tejido a telar, macramé, jabones y esencia de bergamota. Hay también una enoteca con cocina local. Las casas todavía en ruinas se han dejado como estaban, y es el contraste entre ambas cosas lo que da al pueblo su rostro.
El panorama, Edward Lear y el Sentiero dell'Inglese
Desde los puntos altos del pueblo la mirada baja al torrente y a los bancales, luego se ensancha hacia la costa jónica y, en los días claros, hasta Sicilia. Es el mismo corte de paisaje que impresionó a Edward Lear, el pintor y escritor inglés que en el verano de 1847 recorrió a pie la Calabria meridional con su amigo John Proby. Uno de sus dibujos de Pentedattilo lleva una inscripción fechada el 1 de septiembre de 1847, y las láminas de aquel viaje acabaron en los Journals of a Landscape Painter in Southern Calabria, publicados en Londres en 1852.
De aquel diario nació el Sentiero dell'Inglese, un camino de unos 110 kilómetros en siete etapas que arranca precisamente en Pentedattilo y llega a Staiti, pasando por Bagaladi, Amendolea, Gallicianò, Bova, Roghudi Vecchio y Palizzi. Quien no tenga días que dedicarle puede conformarse con el anillo corto que rodea la roca hasta la aldea de Sant'Antonio, con la vista de los cinco dedos desde atrás.
Cómo llegar a Pentedattilo y cuánto tiempo dedicarle
En coche: la autopista A2 termina en Reggio Calabria, desde allí se toma la SS106 jónica hacia el sur y se sale en Annà, poco antes de Melito di Porto Salvo, siguiendo luego unos cuatro kilómetros la carretera que sube hacia el interior. Desde Reggio Calabria son unos treinta kilómetros, algo más de cuarenta minutos. En tren las estaciones útiles son Melito di Porto Salvo y Annà, en la línea jónica, y desde ahí hace falta un taxi. El aeropuerto de Reggio Calabria queda a unos veinte kilómetros, el de Lamezia Terme a unos 156, una hora y cuarenta de autopista.
Se aparca debajo del pueblo y se sube a pie. Para los callejones y las dos iglesias cuenta una hora y media o dos; si añades el anillo alrededor de la roca se convierte en media jornada. Hacen falta zapatos cerrados con suela con dibujo, porque el empedrado es irregular y los escalones de piedra están pulidos. En verano el mejor momento es el atardecer: la roca coge luz y el calor afloja.
Qué ver en los alrededores
Pentedattilo se visita en media jornada, así que conviene combinarlo con algo más. La unión más natural es con Reggio Calabria, media hora hacia el norte: el paseo marítimo, el Museo Arqueológico Nacional con los Bronces de Riace y el centro caben cómodamente en el mismo día. Hacia el este, en cambio, se entra en el área grecánica propiamente dicha, donde Bova se asienta en un cerro a 820 metros y el griego de Calabria sigue siendo lengua viva.
Si subes de la costa hacia el interior llegas al Aspromonte, con sus hayedos y senderos por encima de los mil metros. Y si quieres pasar del Jónico al Tirreno bastan unos cuarenta minutos: Scilla y la Costa Viola están al otro lado de la punta, con un mar completamente distinto y las casas de Chianalea metidas en el agua.
Dónde dormir: casas vacacionales en la costa de Reggio
Pentedattilo es una visita de pocas horas, no un sitio donde quedarse a dormir. La base adecuada es la costa: desde una casa en la Costa Viola o en la zona de Reggio llegas aquí en menos de una hora, y en las mismas vacaciones combinas el mar, los pueblos del interior y los museos de la ciudad.
Una casa vacacional te deja tus tiempos: vuelves tarde después del atardecer en la roca sin horarios de cocina, te preparas el desayuno cuando quieres y tiendes el bañador en el balcón. Los apartamentos de uno y dos dormitorios funcionan bien para familias y para dos parejas que viajan juntas, con cocina equipada y espacio para las maletas que una habitación de hotel no tiene. Mira las casas disponibles en tus fechas y envíanos una solicitud directa: te respondemos nosotros, sin intermediarios.
Preguntas frecuentes sobre Pentedattilo
¿Pentedattilo sigue siendo un pueblo fantasma?
No del todo. Fue abandonado en 1971, pero desde los años ochenta el trabajo de los voluntarios y de la asociación Pro Pentedattilo ha devuelto al pueblo talleres artesanos, una enoteca y espacios culturales. Junto a las casas restauradas siguen las derruidas, dejadas como estaban.
¿A qué distancia está Pentedattilo de Reggio Calabria?
Unos treinta kilómetros, algo más de cuarenta minutos en coche: SS106 hacia el sur, salida Annà y luego cuatro kilómetros hacia el interior.
¿Se paga entrada?
No, el acceso es libre y se recorre por libre. Los guías ambientales locales acompañan visitas narradas con reserva previa.
¿Cuánto tiempo hace falta para la visita?
Una hora y media o dos para los callejones, las dos iglesias y los miradores. Con el anillo alrededor de la roca hasta la aldea de Sant'Antonio se llega a media jornada.
¿Qué calzado hace falta?
Zapatos cerrados con suela con dibujo. El empedrado es irregular, los escalones de piedra están gastados y hay tramos en cuesta: las sandalias lisas y las chanclas aquí no sirven.
¿Se puede visitar Pentedattilo con niños?
Sí, el recorrido es corto y sin dificultades técnicas, pero es todo cuesta arriba y con firme irregular: el carrito no pasa, mejor la mochila portabebés.
¿Por qué se llama así?
Pentedattilo viene del griego pénte dáktylos, cinco dedos: son los pináculos de arenisca en que se divide el Monte Calvario detrás del pueblo.