Un fin de semana largo en la Costa Viola: Palmi, el mar y el Aspromonte en tres días
Hay un tramo de Calabria donde las montañas no acaban suavemente en el mar: se lanzan a él. Es la Costa Viola, y bastan pocos kilómetros cuesta arriba para pasar de la arena de la Tonnara a los bosques de hayas del Aspromonte. Tres días bastan para comprenderla, nunca para cansarse de ella. Así se vive un fin de semana largo entre Palmi, su mar y la montaña que lo observa desde lo alto.
Día 1: Palmi, el balcón sobre el Estrecho
Empieza en Palmi, que los calabreses llaman "el balcón sobre el Estrecho", y no es una forma de hablar. El Monte Sant'Elia cae a plomo sobre el mar más de cuatrocientos metros, y desde el mirador la vista alcanza las islas Eolias: Estrómboli humeando en el horizonte los días claros, Sicilia al alcance de la mano. Tómate la mañana con calma. El casco antiguo se recorre a pie, entre la Casa della Cultura, que guarda las obras del escritor Leonida Repaci, y la tradición de la Varia, el carro votivo de casi veinte metros que cada agosto se lleva a hombros por las calles de la ciudad, un rito tan arraigado que forma parte del patrimonio de la UNESCO.
Por la tarde se baja al mar. La playa de la Tonnara y la Marinella son el rostro más fotografiado de la Costa Viola: agua que pasa del turquesa al azul profundo en pocos metros y el célebre Scoglio dell'Ulivo plantado allí como una señal. No es un mar solo para tumbarse al sol: lleva máscara y aletas, porque aquí los fondos recompensan la curiosidad. Y si puedes, quédate al atardecer. El nombre "Costa Viola" no lo inventó una oficina de marketing: es el color real que toma el mar cuando el sol se pone tras el Estrecho.
Día 2: Scilla, Bagnara y los pueblos junto al mar
El segundo día sigue la costa hacia el sur, y quizá sea el más espectacular. Primera parada, Bagnara Calabra, patria del pez espada y del turrón, donde todavía se cuenta la pesca desde la "passerella" y las barcas con la antena altísima para avistar los peces. Luego Scilla, y aquí hay que detenerse de verdad. El Castello Ruffo corona la peña que, según Homero, escondía al monstruo marino temido por los navegantes del Estrecho. Debajo, el barrio de Chianalea es un pueblo de pescadores donde las casas salen directamente del agua: callejones estrechísimos, barcas amarradas a los umbrales, restaurantes donde el pescado llega del mar que ves por la ventana.
Los amantes de la playa encuentran en Scilla la Marina Grande, amplia y dorada, perfecta para una parada larga. Quien prefiere pasear puede perderse con calma entre las escaleras de Chianalea, uno de esos lugares que la fotografía no capta: hay que vivirlo despacio, mejor con mesa reservada para el atardecer. Desde Scilla, en las noches de verano, las luces de Sicilia en la otra orilla parecen al alcance de la mano.
Día 3: El Aspromonte: del mar a la montaña en una hora
El tercer día cambia de registro por completo. De la costa al Aspromonte hay poco más de una hora en coche, y sin embargo parece otro mundo: del azul del Estrecho se pasa a los bosques de hayas y abetos y al aire fresco de los mil metros. Quien tenga piernas y ganas puede apuntar a Pietra Cappa, el mayor monolito de Europa, un bloque de arenisca que asoma del bosque como una catedral de roca. Para una excursión más fácil están las Cascadas del Maesano, a poco más de media hora a pie, o los senderos panorámicos del Monte Sant'Elia que devuelven la mirada, otra vez, a la Costa Viola.
Pero el Aspromonte es más que naturaleza. Es también el área grecánica, donde algunos pueblos aún hablan el griego de Calabria, herencia de la Magna Grecia. Vale el viaje Pentedattilo, pueblo fantasma agarrado a una peña que dibuja en el cielo la forma de una mano de cinco dedos: abandonado en los años setenta y hoy renacido con talleres artesanos y pequeños museos. Es la mejor manera de cerrar el fin de semana: comprender que aquí el mar y la montaña no son dos vacaciones distintas, sino la misma tierra vista desde dos alturas.